郎木寺。郎木寺不仅仅是一个古镇的名字，也是一座寺院的名字。郎木寺，是甘肃甘南藏族自治州碌曲县和四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县共同下辖的一个小镇。一条宽不足2m的小溪"白龙江"从镇中流过，把小镇一分为二。江北是赛赤寺属于甘肃碌曲县，又叫"安多达仓郎木赛赤寺"，江南是格尔底寺属于四川若尔盖县，又叫"安多达仓郎木格尔底寺"，均属藏传佛教格鲁派寺庙。四川郎木寺建于1748年，由格鲁派高僧---第五十三任噶丹赤巴萨木察坚赞僧格创建。它的规模和名气虽没有拉卜楞寺那么大，但主持的声望却出奇的大。一条小溪分界又联结了两个省份，融合了藏、回两个和平共处的民族;喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着;晒大佛，做礼拜，小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著。独特的地理环境，秀美的山川以及民风民俗组成了郎木寺的一切，汉藏回三个民族的居民都在白龙江畔浣衣汲水，呼吸一方清新的空气，过着平静安稳的幸福日子。郎木寺四面群山环绕，林木茂密，风景十分优美，有"东方瑞士"的美誉。
到达郎木寺，高反依然存在。居住的客栈是一家回族两兄弟经营的，两家有5个孩子，奶奶孙儿绕膝，正在安享晚年，一家人其乐融融。领队叮嘱，上楼要一步三晃，果然，三楼房间进去后，一头栽倒床上，头疼、头晕。短暂休息后，没有大碍。大家都去吃午饭了，我独自睡觉，等集合。住的地方距离寺院很近，徒步几分钟即到。
寺院在群山的环抱中静静地伫立着，飘舞的经幡传导出浓浓的宗教气息，虔诚的信徒磕着等身长头来此转经。转动的经轮转去了今生的苦难，转来了来世的幸福。逝去的人在赛赤寺院后的天葬台上等着神鹰将灵魂捎往天堂。
四川一侧的格尔底寺地势比较开阔，成群的牛羊在寺院旁的草场上悠闲地吃草，寺院的喇嘛在大殿里庄严地诵经。进格尔底寺，可以见到雄伟瑰丽的四个大殿，闻思院，也是主殿即大雄宝殿所在，医学院、时轮殿和护法殿，木瓦木楼的僧舍建于其中，随山势层层叠叠，喇嘛们的红僧衣时隐时现。大雄宝殿里是最负盛名的肉身舍利塔，这里供奉着五世格尔登活佛的法体，这是全藏区历史最长、保存最完好的肉身法体，尽管时光已过去了200多年，但肌肤仍有弹性，面容仍然如昔，在每天的诵经声中佑护着信徒的平安吉祥。出于对寺院的尊敬，只拍了外景。
花湖。花湖位于四川若尔盖和甘肃郎木寺之间的213国道旁，是热尔大坝草原上的一个天然海子。热尔大坝是我国仅次于呼伦贝尔大草原的第二大草原，海拔3468米。湿地被称作陆地上的天然蓄水库，可以调节气候、控制土壤侵蚀、促淤造陆、降解环境污染，是水草丰美的一种生存状态的保证。
天公作美，星洒了几滴雨，没有大碍，也没有大太阳，虽然没有蓝天白云，但也颇感惬意。领队时间安排紧凑，到花湖时，人不多，没有拥挤感，自在随意轻松漫步。长长的栈道，大片的湖水，大片的天空，水天之间纠缠的云彩，简单，安静，却让人燃烧，这就是花湖，寂寞如此妖娆的花湖。
领队前一天晚上就告诫注意高原反应。果不其然，在登观景台时，必须一慢再慢，否则呼吸急促。终于登上观景台，但见黄白二河争流，风姿绰约、款款而来，蜿蜒而去，似哈达，似玉带，似长龙，从天之尽头飘然而来。沿栈道拾阶而上，旁边不绝转白塔的藏民，整个行程，他们如影随行。在他们心中，转山转水可以洗清一生的罪孽，可以免遭堕入地狱之苦，甚而来世成佛。
安多合作米拉日巴九层佛阁。位于甘肃安多藏区合作市。米拉日巴佛阁是为纪念米拉日巴而修建的佛阁。是藏传佛教噶举派(白教)在安多藏区的代表寺院。佛阁的每一层都有不同的主题，代表了藏传佛教的一个时代或是一个支派，并包括已经被神化的藏族历代文化名人，比如松赞干布和文成公主。
米拉日巴是藏传佛教史上最富传奇色彩的一位大师，是白教创教者之一。即便是在冬季，他也只穿一袭布衣，人们称之为"米拉日巴"，意为米拉家族中穿布衣者。米拉日巴终生未建道场，在青藏各地云游传教。他传教的方法独特，常以歌唱教授门徒，对后世藏族诗歌发展产生过影响。米拉日巴修炼过苯教和红教的密法，参与开创了白教，而他对密宗的心得又被后来的黄教所沿袭，所以受到藏传佛教各派的尊崇。
芊芊盼
拉卜楞寺。拉卜楞寺，位于甘肃省甘南藏族自治州夏河县，拉卜楞寺是藏语"拉章"的变音，意思为活佛大师的府邸。是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，被世界誉为"世界藏学府"。鼎盛时期，僧侣达到4000余人，是整个安多地区藏民族的文化艺术中心，赢得了第二西藏之称。拉卜楞寺规模仅次于布达拉宫，是甘南地区的政教中心，拉卜楞寺保留有全国最好的藏传佛教教学体系，相当于藏传佛教的“清华北大”。整个寺庙现存最古老也是唯一的第一世嘉木样活佛时期所建的佛殿，位于大经堂旁的下续部学院的佛殿。拉卜楞寺除了有世界上最长的转经长廊之外，还有一个特色酥油花殿。拉卜楞寺共有一千七百多个转经桶，环绕整个寺院，绵延3.5公里长，很是壮观。要转完所有的转经筒，大约需要两小时。长长的转经长廊，是藏民的希望之路，是灵魂超越尘世进入天国之路。虔诚的朝拜者，手持并轻摇铜质的或大或小的经筒，口吟六字真言，目光坚定而无杂念，在他们心中的圣路上永不停息的朝拜着。
对在甘南，川西，甚至在整个安多语系和康巴语系的藏区的藏族家庭来讲，如果孩子能进入拉卜楞寺，那是一种荣耀。因为在他们心中，拉卜楞寺的神圣和高雅是无可比拟的。藏区的人们常常说：能在拉卜楞寺学修佛法真的是很有福报的。从6岁到50岁，都有在拉卜楞寺的学习的僧人，僧人大多七、八岁时来到寺内，历经十二年的学习，才算学成，与其说是学习，也像是一生的修行。虽说是藏区大部分的寺院已经成了旅游的景点，到处都是喧嚣的游客，但这些似乎并不影响真正的修行者，拉卜楞寺的喇嘛依旧做着他们自己的事情，该上课上课，该诵经诵经，真是应了那句话；“真正的平静，不是避开车马喧嚣，而是在心中修篱种菊”，在寺院随处遇见的僧人，都是面容平和、睿智而沉静。在这里，有瘸着腿低头诵经左手转珠右手拨动转经筒的信徒，有坐在屋檐下敲击石片的老僧，有些歇坐低语，有些肃步向前，还有一群在寺中广场上玩闹的小僧。
走进佛的世界，恍若猛然醒悟开顿，难怪那西天取经的大师唐僧，那样的执着意志坚毅，原来佛的世界，真正是人类灵魂世界的最顶层啊。到了这样的地方，即使任何一个无神论者，也会发出心灵震撼，凡夫俗子们到了这儿，精神层面发生程度不同的些微变化，实乃本性使然。面对一尊又一尊鎏金佛像，虔诚的低下往日高昂的头颅，对神灵肃然起敬，再三叩拜。
磕长头的信徒朝着神之所在，双手合十，高举过头，后移至面前、胸前，双手自胸前移开，与地面平行前身，掌心朝下俯地，膝盖先着地，全身俯地，额头轻叩地面。再站起，重新开始复前，口里诵念六字真言之声连续不断，不知疲惫、饥饿与困顿，信仰是生植于他们心中的一棵源泉之树，这棵树用虔诚浇灌，用善心培植，洋溢在他们脸上的，不是汗水，因信仰而焕发的光环。
漫长的转经路上每个人都是孤独的，陪伴你的只有那些同样风尘仆仆的身影和转经筒转动的嘎吱声。同样虔诚的灵魂，一路感动的是那些满脸沧桑的老人，拄着拐杖一圈圈的转动这命运之轮，还有那稚气未脱的孩童，这就是信仰，看不见摸不着，却又坚固的生长在每个人的心里，支撑着每一个坚定的眼神和步伐。他们和她们，不停的转啊转，念啊念，磕啊磕。对于他们的那份执着，给我的感觉是比他们那五体投地还要五体投地。
总有一些人，以你意想不到的方式活着，缄默地捍卫着自己的内心，不张扬，不喧嚣，不献媚，不畏世，却不容抗拒。从他们的眼神与动作，可以深切感受到，什么是淳朴的世界，什么是愿望与追求，什么叫坚定不移，什么叫持之以恒。那种精神上的高贵恐怕没有别的民族可以超越。
最纯洁的信仰，是他们目空物欲世界的最强大支撑。如果世俗中会有指南，我们都愿意奔向最安稳的所在，诚心向善，摒弃诱惑，无私无畏，即便是匍匐在地也在所不惜。我很羡慕这些信者的坚持，因为如果明晰了生死，便可以听到自己内心最深处的声音。
在这里，你习惯仰望，因为那满目的蓝天和蓝天下金灿灿的大经筒。
在这里，你习惯轻说细语，因为跨进了那沉重幽暗的经堂大门。
在这里，你充满好奇，因为那随意穿行于街市和庙宇间的红衣喇嘛和不停绕着寺庙转圈的藏民。
在这里，你经常迷失，迷失在那长长的转经长廊中，迷失于藏族老人脸上那一条条纵深的皱纹里。
艰辛的转经路上，每个人都是虔诚的，感动你的是那些搂躯着腰背的老人，拄着拐杖，转着经筒一步一步向前挪着，但脚步却是那样坚定，还有那一步三拜，不停伏地、起身的藏民，衣衫早已破损不堪，但心却是最纯净的，信仰是崇高的，就像他们那高举过头的双手，亲吻大地、膜拜天空。